Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену

Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену

Достоинства стен из ГКЛ неоспоримы: это и жаростойкость, и шумоизоляция, и экологичность, кроме этого, оптимальная цена и скорость сооружения конструкции. На стадии первичной отделки, по большей части, в стену монтируется электрическая проводка, устанавливаются выключатели и розетки. Регламент монтажа розеток в стену из ГКЛ несущественно отличается от их монтирования в стены из бетона либо кирпича. Тем не менее у гипсокартона имеются некоторые особенности и это следует брать в расчет перед выполнением работ.

Безусловно, установка розеток в гипсокартон намного проще, если сравнивать с другими материалами, но, при всех достоинствах, имеются у него и несовершенства. В частности, он чрезвычайно легко крошится и при работе с ним не допускается применение обычных саморезов.

Также при работе с гипсокартоном недопустимо использование ударного электроинструмента – все работы производятся посредством дрели и специального инструмента по гипсокартону (к примеру, ножей либо пилок для лобзика).

При монтировании розеток в гипсокартон следует применять специализированные установочные коробки, именуемые подрозетниками (стаканами). Установочные коробки для гипсокартонных стен разнятся с бетонным вспомогательным оборудованием присутствием в своей конструкции специальных креплений, которые прижимаются к гипсокартону.

Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену

Подрозетники для гипсокартона выпускаются, как уже сказано выше, с особенным способом крепления. Внешне они похожи на пластиковый стакан. На лицевой стороне располагаются 4 винтика. Два из них находятся выше других. Они необходимы для крепления конкретно стальной рамки самой розетки.

Другие винтики, которые расположены чуть ниже, несут ответственность за монтирование в гипсокартон самого подрозетника. Внизу стакана размещены специализированные удерживающие прижимные лапки.

Их местоположение можно регулировать данными винтиками. При закручивании винтика лапка притягивается к ГКЛ.

Такое устройство обеспечивает надежный монтаж подрозетника и дает гарантию, что электророзетка при первом же удобном случае не выскочит из стенки.

Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену

Практикуется два метода устройства электропроводки и розеток в ГКЛ:

  • на стадии сооружения конструкции;
  • на стадии отделочных работ.

Чтобы процесс протекал без труда и быстро надо побеспокоиться о вспомогательных инструментах:

  • Основной инструмент – электродрель со специализированной коронкой, которая не только ускоряет процесс, но и всю работу делает проще. Стандартный диаметр коронки для таких работ – 68 мм.
  • Рулетка для измерений месторасположения будущих розеток.
  • Уровень строительный для мониторинга правильности монтажа.

Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену

  • Маркер либо карандаш для разметки.
  • Крестовая отвертка – применяется как для монтажа подрозетника, так и для закрепления сердечника розетки. Ею же фиксируются электрические провода.
  • Простой индикатор для определения есть ли на электропроводах напряжение или нет.

Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену

При определении местоположения для выключателей и розеток, надлежит следовать не только инструкциям и строительным техническим требованиям, но и предназначением розеток. Другими словами, места, где в дальнейшем будут располагаться бытовые электроприборы: холодильник, сплит-система, телевизор и т. п., надо органично вписывать в общую обстановку помещения.

Сегодня при установке розеток многие используют европейские строительные регламенты, рекомендации которых учитывают расстояния розеток от пола:

  • от уровня полов в любом помещении – 30 см;
  • над рабочей областью кухни (столешницей) – 120 см;
  • для стиральной либо посудомоечной машин – 100 см;
  • для выключателей – 80 см (уровень опушенной руки);

Дистанция от прокладываемой электропроводки до дверных и оконных проемов не должна быть менее 10 см.

В основном подобное расположение является удобным, тем не менее временами приходится отходить от данных принципов.

Например, розетки в кухне (ставят, как правило, двойную, тройную) принято монтировать прямо над столешницей. Подобное расположение дает возможность быстро подключать и отключать бытовую технику, лишний раз не наклоняясь. Параллельно с электрическими розетками на кухне можно выполнить монтаж водорозетки.

Аналогично оправдан высокий монтаж розетки за аквариумом: поскольку, в нее приходится подключать несколько электроприборов (подсветка, компрессорную систему, фильтр), и лучше расположить ее повыше, чтобы провода не валялись на полу.

Порядок действий следующий:

До того как встроить в гипсокартон розетку, требуется просверлить отверстие под стакан:

  • при помощи карандаша намечается место, где будет фиксироваться розетка;
  • берется электродрель либо шуруповерт с коронкой по гипсокартону;
  • острый сегмент коронки ставится по центру нанесенной метки;
  • аккуратно высверливается отверстие (если дрели нет, можно задействовать пилки для лобзика);
  • точно также проделываются отверстия под выключатели.

НА ЗАМЕТКУ! Если в этом месте запланирована установка блока розеток, то вертикальные линии размещаем на дистанции 72 мм. Как раз столько требуется, чтобы подрозетники сели как положено, упорной кромкой не накладываясь друг на друга.

Вслед за тем, как будет сделано отверстие, материалы и вся инструментальная оснастка приготовлены, можно начинать монтажные работы. В зависимости от техники установки, отличается и последовательность работ. Если электрокабель зафиксирован в стене, остается лишь поставить розетку и подсоединить.

А если предполагается проброс электрических проводов по внешней стороне простенка, в гипсокартоне режется канавка (штраба), проводится электропровод и фиксируется быстротвердеющим составом (к примеру – алебастром). Концы проводки выводятся на установленном уровне в требуемых местах.

ПОМНИТЕ! При монтировании розетки в гипсокартонную стенку обязательно оставляйте запас электропровода как минимум в 10 см, но желательно оставить побольше.

Следующие стадии монтажа розетки своими руками такие:

  • Монтируем подрозетник. Перед монтажом стакана нужно на его задней поверхности вырезать ножом отверстие под провода. Если посмотреть на корпус стакана, можно увидеть 4 винтика, 2 из них необходимы для закрепления самой розетки, а 2 – для регулирования распорных лапок. Вначале выводим из отверстия электропровода и продергиваем их через стакан. Затем монтируем стакан в гипсокартоне, закрепляя его посредством болтов с противолежащей стороны зажимными лапками.
  • Шпаклюем. Обычно, вслед за установкой подрозетника и испытания системы на эксплуатационную пригодность, настает черед первичной отделки. Уже только после того, как высохнут стартовый и финальный слои шпатлевки, осуществляется последующий монтаж розетки.
  • Подключаем к розетке электрическое питание. Прежде чем выполнять подсоединение, удостоверьтесь, что напряжение в линии отсутствует (проверить можно посредством обычного индикатора). Фазы «землю» и «ноль» подсоединяем к надлежащим контактам на корпусе розетки и крепко затягиваем провода, чтобы через время электроконтакты не ослабли и не началось плавление пластмассового корпуса.
  • Монтируем розетку в стакан. Розетка монтируется в стакан и фиксируется в нем надлежащими винтиками. После этого производим установку пластмассовой рамки и лицевой крышки. Проверяем прилегание к стенке; если есть необходимость, ослабляем винтики лапок колодки и выполняем регулировку.

В отдельных случаях вместо хорошо знакомой розетки со спрятанной электропроводкой используют электророзетки накладного типа. Для них не надо сверлить отверстий в стенках и монтировать установочные коробки (стаканы). Да и сама электропроводка проводится не под конструкцией из гипсокартона, а по ее верху.

Подобный способ не очень привлекателен с эстетической точки зрения. Розетка накладного типа – массивная. Провода, протянутые по стенам, не прибавляют согласованности в интерьер комнаты. Но в отдельных эпизодах это бывает обосновано, в частности когда дистанция между конструкцией из ГКЛ и стенкой из бетона чересчур мала – менее 45 мм, а перфоратора под рукой нет.

Еще электропроводка, проложенная снаружи и накладные модели розеток, нередко используется в дизайнерских замыслах при отделке помещений в стиле лофт, ретро либо стим-панк. В подобных случаях применяются специализированные огнестойкие электропровода в устойчивой негорючей изоляции. Они могут также находиться в гофрорукаве.

К стенке электропроводка фиксируется посредством клипс, а розетка элементарно привинчивается к гипсокартону посредством винтов, как накладка. Преимуществом подобного расположения является то, что в любое время можно поменять месторасположение электрической бытовой техники и розетки совместно с ней.

Для того чтобы монтаж розеток в гипсокартоне осуществлялся максимально правильно, желательно придерживаться следующих рекомендаций:

  • Брать в расчет наличие пустого пространства между гипсокартоном и основной поверхностью стенки (оно должно быть не менее 4,5 см и стакан должен свободно размещаться в основании). Можно углубить базисное основание посредством перфоратора либо зубила.
  • Еще на стадии монтирования конструкции из ГКЛ, в месте планируемой установки розетки, не мешает вывести проводку наружу с запасом в 20-30 см.
  • При монтаже нескольких устройств, использовать строительный уровень для правильного нанесения разметки и установки розеток.
  • Проводить электропроводку внутри конструкции надлежит только в защите электрических проводов от возможных механических воздействий (в гофрорукаве), чтобы свести к минимуму их повреждение при установке либо эксплуатации.
  • Следует учитывать, что при создании отверстий можно натолкнуться на металлопрофиль, на котором базируется ГКЛ. Чтобы подобное не случилось, используйте мощный магнит. Приложите его к стенке, и ведите вдоль по поверхности, так выясните, имеется ли металлопрофиль за перекрытием.
  • Если все же произошло соприкасание с металлической конструкцией, то отчаиваться не следует. Поскольку переносить отверстия под розетки в иное место не потребуется. Фрагмент профиля, препятствовавшего работе, обрезается посредством ножниц по железу либо выбивается (загибается) простой стамеской.
  • Производя ремонт, вы, скорее всего, все основательно просчитали. Но по истечении некоторого срока может потребоваться установка дополнительного выключателя, понадобится повесить картину или поменять местоположение настенных светильников. И вот тогда хаотически проложенная проводка может оказаться основательной проблемой. Поскольку перфоратором либо электродрелью можно спокойно нанести ущерб скрытой электропроводке и сделать короткое замыкание. Во избежание таких неожиданностей, расположите электропроводку параллельно полам, прибавив несколько поворотов под углом 90 градусов. Схему прокладки желательно зафиксировать: набросать план, эскиз либо просто сфотографировать хотя бы на телефон. Тогда через несколько лет, вы сможете без препятствий и сомнений в любой точке сверлить стены без каких-либо нежелательных последствий для электропроводов.
Читайте также:  Гримерное зеркало с лампочками: делаем с умом своими руками и усовершенствуем

Монтирование розетки в стенку из гипсокартона достаточно простое и может быть выполнено своими руками. Следуя всем вышеперечисленным рекомендациям, такая процедура, как монтаж электророзеток в стене из ГКЛ, будет реализована наиболее правильно и в кратчайшие сроки.

О том, как выбрать и установить подрозетник в гипсокартон, смотрите в следующем видео.

Источник: https://stroy-podskazka.ru/otdelochnye-materialy/gipsokarton/ustanovka-rozetok/

Монтаж подрозетников в стену — основные ошибки и правила

Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя. Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором.

  • Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену
  • Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену
  • Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

  • во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену
  • бур по бетону диаметром 6ммУстановка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену
  • защитные очкиУстановка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену
  • строительный уровень
  • шпатель для работы с раствором
  • обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus — если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант. 
  • обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор. 
  • алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus
  1. Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:
  2. 1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
    2) использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов
  3. 3) меньше шума и пыли при работе

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Порядок работы следующий:

  • буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между «дырок», если речь о блоке)

Глубина сверления — 5см.

  • выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

  • заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

  • переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

  • снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема.

Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

  • Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.
  • Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.
  • Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.
  • В нишу вставляется подрозетник.
  • Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

  • монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

  • установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО). 

  • обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

Читайте также:  Отделка бани внутри своими руками: атмосфера, материалы, компоненты

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

  • использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

  • неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

  • выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

  • сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Источник: https://domikelectrica.ru/montazh-podrozetnikov-v-stenu/

Как установить розетку в гипсокартон своими руками: советы по монтажу и варианты размещения подрозетника в перегородках (125 фото)

В настоящее время в строительных работах очень часто используют гипсокартон. Этот материал позволяют идеально выровнять поверхность стен, быстро перепланировать помещение. При этом не требуются особые профессиональные навыки и значительные финансовые затраты.

Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену

Но при применении гипсокартонных листов необходимо знать и соблюдать некоторые правила. Например, при установке электрических розеток и выключателей требуется специальная фурнитура и отличная от обычной технология их монтажа.

  • Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену
  • Монтаж розетки в гипсокартон можно сделать своими руками, обладая элементарными знаниями и практическими навыками установки.
  • Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену

Необходимые для работы материалы и инструменты

Перед началом работы подготовьте следующие инструменты и принадлежности:

  • Дрель электрическая или шуруповерт
  • Коронка для подрозетника под гипсокартон диаметром 68 мм (если в стене металлический профиль – понадобится коронка под металл)
  • Фигурная отвертка
  • Индикаторная отвертка
  • Уровень (можно небольшой длины)
  • Строительный маркер (обычный карандаш)
  • Рулетка
  • Канцелярский нож
  1. Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену
  2. Далее будет приведен пример как правильно вставить розетку в гипсокартон собственными силами.

Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стенуУстановка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стенуУстановка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стенуУстановка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стенуУстановка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стенуУстановка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену

Разметка стен под электрооборудование

Исходя из заранее составленной схемы по монтажу электропроводки определяются с местом установки розеток. По строительным нормам и правилам розетки устанавливаются на высоте 30 см от пола, выключатели – 90 см. Рекомендуется также выключатели располагать примерно на 15-20 см в сторону от дверного проема.

Однако эти нормы не являются обязательными. Фото розетки в гипсокартоне предлагают возможные варианты их размещения в различных от вида назначения помещениях. Расположить розетки можно так, чтобы они максимально удобно могли эксплуатироваться.

Например, на кухне розетки располагаются с учетом удобного подключения кухонного оборудования и местного освещения, установки вытяжного оборудования. Как правило, это чуть выше столешницы рабочей поверхности, подальше от открытого пламени горелок.

Розетку под стиральную машину размещают на высоте не ниже 100 см от пола. Основной критерий – удобный подход к розетке, отсутствие длинных лежащих на полу и мешающих передвижению проводов или удлинителей.

Подготовка отверстия для подрозетника

Монтаж подрозетника для розетки начинается с высверливания в гипсокартоне проема. Отмеряется от пола требуемое расстояние и, применяя уровень, проводят горизонтальную и вертикальную линии.

Когда требуется установить блок розеток в гипсокартон, необходимо провести несколько вертикальных линий (по количеству розеток), причем расстояние между ними должно составлять строго 72 мм, т.к. это расстояние между центрами розеток.

Если оно будет меньше, розетки будут мешать друг другу, их невозможно будет аккуратно и ровненько друг к другу установить.

В центр пересечения горизонтальной и вертикальной линий подводится сверло коронки, закрепленной в дрели или шуруповерте, высверливается отверстие. Нужно убедиться, что подрозетник не упирается в капитальную стену за гипсокартоном. Если такое случается, следует при помощи перфоратора снять бетон на стене до тех пор, пока между подрозетником и стеной появится промежуток.

При покупке розеток следует знать, что не любой подрозетник подходит для установки в гипсокартон. Для этого необходим пластиковый стакан с двумя винтами для крепления в ГПК при помощи специальных лапок.

Монтаж подрозетников

Перед установкой подрозетника нужно через отверстие на его задней стенке протянуть питающий кабель Для крепления коробки используют два винта, которыми фиксируют стакан. Прижимные лапки при том прочно будут держать подрозетник в отверстии.

Если необходимо установить несколько розеток применяют соединение шлейфом. Для исключения перегрева подключение проводят через сизы. Для правильной установки подрозетника применяем уровень.

При монтаже нескольких розеток используются специальные стаканы из пластика, которые можно легко соединить между собой, а затем установить, прижав специальными лапками по бокам. Аналогично выполняется установка для выключателей.

Электромонтажные работы

Перед выполнением монтажа необходимо обесточить проводку — отключить напряжение на входном щитке и проверить отсутствие напряжения в проводах при помощи индикаторной отвертки. Далее приводятся этапы установки розеток в гипсокартон.

  • Перед монтажом разбирают розетку и снимают все пластмассовые детали.

Затем зачищают провода примерно на 1 см и присоединяют их к металлическому основанию розетки. Длина выступающего провода не должна быть короче 10 см, лучше, если они будут длиннее.

К каждой из клемм (маркировка указана на обратной стороне основания) соответственно подсоединяются провода: N – нулевой провод – синего цвета, L – фаза – коричневого цвета, PE – заземление – желто-зеленого цвета. Нужно прочно скрепить провода с клеммами с помощью винтов во избежание их соскальзывания и короткого замыкания.

Розеточный механизм закрепляется с помощью крепежных винтов к подрозетнику. Уровнем проверяется параллельность прикрепления к стенке.

Заключающей стадией будет установка пластиковых элементов на закрепленную в подрозетнике металлическую основу розетки. Если подключается несколько розеток, применяется единая пластиковая рамка на нужное количество.

Таким же образом производится электромонтаж выключателей. При этом должно быть правильно выполнено присоединение проводов к клеммам выключателя. Иногда на них указывается только место подключения нулевого провода.

Подробную инструкцию для установки розетки в гипсокартоне можно найти в интернете.

Фото установки розеток в гипсокартон

Вам понравилась статья? Поделитесь 😉  

Источник: https://electrikexpert.ru/kak-ustanovit-rozetku-v-gipsokarton/

Установка подрозетников: хитрости установки коробки под розетку

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах.

Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током.

Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

  • Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
  • Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
  • Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
  • Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
  • Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности.

В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении.

Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

  • Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену
  • В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
  • Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
  • На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стенуМногие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену
  • Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену
  • Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.
Читайте также:  Декоративные перегородки из гипсокартона своими руками: дизайн, устройство, монтаж

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

  • Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
  • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
  • Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
  • Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
  • А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стену

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см.

Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами.

Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

  1. Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Установка розеток и выключателей своими руками: в гипсокартон и бетонную стенуДиаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

    Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

    Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

    Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

    Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

    Более толстую арматурину придется высверливать.

    Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.

  2. Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

    Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

    Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

    Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

  3. Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

    Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

    Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

    Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

  4. Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.

Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Видео по теме

Источник: https://ProFazu.ru/provodka/ustanovochnye/ustanovka-podrozetnikov.html

Ссылка на основную публикацию