Отрезной станок: изготовление своими руками — разбор вариантов с нуля и из болгарки

Здравствуйте. Сегодня я хочу рассказать о том, как я сделал из не нужной мне болгарки отрезной станок. Мне часто приходится резать трубы. Особенно, профильные. Кто это делал, знает, что отрезать ровно профильную трубу болгаркой достаточно сложно. Это занимает много времени — приходится при помощи угольника отчерчивать под прямой угол каждую сторону, потом аккуратно прорезать по одной грани. И всё равно, бывает, что одна сторона получается на полмиллиметра короче, и потом, при сваривании тонкий металл стенки в этом месте начинает гореть из за неплотного прилегания. В идеале ровно можно отрезать только за один рез. А для этого нужен отрезной станок. У меня была не нужная мне УШМ «DWT ws-180s». Её мне отдали бесплатно по причине неисправности — оторвалась крыльчатка ротора и болгарка заклинила. Хозяин хотел её выбрасывать и предложил отдать мне её на запчасти бесплатно. Я отремонтировал ротор, заменил щётки и подшипники. ..Но оказалось, что такая болгарка мне не нужна. Она очень тяжёлая и массивная для 180-го круга. Мощности там хватает и для 230-го (2200 Вт), но, почему-то, производитель оборудовал её защитой именно под 180-й круг. Поэтому она у меня несколько лет висела в мастерской невостребованная — у меня есть более лёгкая «180-ка». Я собирался переделать защиту под 230-й круг (тогда она пригодится для работ по бетону, например), но так и не собрался! )))). Ведь 230-я у меня тоже есть… И вот мне пришла в голову мысль купить для неё станину и сделать отрезной стационарный станок. Но рассмотрев покупные варианты, я обнаружил, что они, в большинстве своём, не обладают достаточной жёсткостью, а значит, и точностью! Поэтому, я пришёл к выводу,что нужно сделать самому.

Что мне понадобилось:

1. Собственно УШМ.2. Уголок стальной 50 на 50 и 40 на 40. 3. Обрезок водопроводной трубы ДУ32-3,54. Обрезок водопроводной трубы ДУ-255. Подшипник 6202 (2 шт)6. Подшипник опорный.7. Шпилька М14.8. Профильные трубы 15 на 15, 20 на 20, 25 на 259. Болты и гайки М6, М8, М14.10. Обрезки жести.Итак, для начала я решил собрать крепление болгарки. В покупных вариантах, рассчитанных на различные болгарки, крепление осуществляется тремя длинными болтами с контргайками, что сказывается на жёсткости. К тому же, закрепив УШМ в трёх точках, её приходится располагать вертикально, что немного «ворует» глубину реза — как правило, впереди корпус редуктора чуть вытянут. А посему я решил закрепить её горизонтально, в двух точках, с плотным прилеганием рамы к редуктору.. Минус такого крепления — оно подходит только к одной модели УШМ. Но я решил этим пренебречь, посчитав, что если мне и придётся заменить болгарку, то я просто сварю новое крепление.))))

Я вырезал два куска уголка 50 :

Просверлил в них отверстия диаметром 14 мм:И прикрутил к редуктору, используя места крепления ручки:При этом у меня не нашлось болтов М14, и я временно заменил их обрезками шпильки с гайками. Для того, чтобы их закрутить и придерживать, пришлось прорезать шлицы под отвёртку: После этого я прямо на болгарке прихватил уголки друг к другу сваркой, потом снял и накрепко проварил:Далее я приступил к изготовлению каретки. Для этого мне понадобился отрезок толстостенной трубы 32-ки. Так как отрезать нужно было ровно, а под рукой пока не было отрезного станка, я использовал в качестве разметки широкую малярную ленту: После этого я вырезал кусок трубы ДУ-25, на 20 мм короче 32-ки:Вложил одну в другую: Забил с двух сторон по 202-му подшипнику: И стянул шпилькой М14, используя шайбы и гайки: Потом вырезал кусок уголка и прихватил его к трубе. При этом прожёг электродом наружную трубу так, чтобы сварить её с внутренней:Сейчас надо сделать стойки для крепления каретки. Их я делал из того-же уголка 50. Чтобы они получились одинаковыми, я стянул их струбциной, и в таком положении обрезал и просверлил отверстия: Далее я собрал и сварил всю крепёжную конструкцию каретки:Тяги на которых будет крепиться к каретке УШМ, я изготовил из толстостенной профильной трубы 20 на 20. Оптимальную длину их вычислил опытным путём, выложив из труб и брусков схему будущего станка:Осталось вырезать и сварить всё воедино: На этом этапе я «примерил» болгарку:

Теперь подошла очередь стола. Его я изготовил из листа стали, толщиной 4мм, размером 60 на 60 см:

Закрепил на этом листе всю конструкцию:

Из профильной трубы 15 на 15 сделал две квадратных рамки, размером 50 на 50 см. При этом в трубе, в местах сгиба прорезал только по три стенки, четвёртую оставил.

После этого вварил в углах вертикальные стойки из той-же трубы, и на получившийся параллелепипед закрепил мою конструкцию.

На данном этапе возникла необходимость выставить прямой угол между отрезным кругом и столом. Как я уже говорил, я исключил все регулировки в угоду жёсткости (читай: точности) конструкции. В моих планах было просто подогнуть тяги, а потом укрепить их в нужном положении, приварив к ним в качестве усиления уголки. Но, когда я попробовал их подогнуть сперва двумя монтажками…

(У-у-у! Какой я оптимист! )))). Потом ломом! (Результат тот же)….. Я понял, что усиливать конструкцию не придётся!! Две толстостенные профильные трубы небольшой длины, к тому-же, проваренные на концах к уголкам швами по 5 см длиной с каждой стороны, дают неимоверную жёсткость! …

…Подогнуть я смог, лишь вставив между ними двухметровую (!) трубу, сечением 60 на 20.

(Благо, между тягами как раз 60 мм.

Итак, вертикаль выставлена! Теперь прорезал стол: После этого расширил и удлинил прорезь малой болгаркой. (На случай установки, к примеру, круга по дереву.)

..Кстати…Изначально у меня возникла мысль сделать «2 в 1». Т.е.

, предусмотреть возможность переворачивания стола болгаркой вниз, с целью получения циркулярки! И я даже начал это воплощать.

К примеру, шляпки всех крепёжных болтов с обратной стороны я проварил, расплавил и зачистил, чтобы получить ровный циркулярочный стол:

По той же причине сделал симметрично отверстия для крепёжных болтов, которыми стол крепится к «параллелепипеду»… Но эйфория от того, что «классно я придумал» прошла, и я понял, что я просто «повёлся», и погнался не за практичностью, а за «классно получилось».))))))…А на деле я НЕ БУДУ ЭТИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ!!! Ведь у меня циркулярка есть. И она, в любом случае, лучше, чем сделанная из болгарки! К тому-же, работая циркуляркой с деревом, хорошо поставить рядом этот станок с кругом по дереву, чтобы торцевать. А не переворачивать стол ради каждой доски…В общем, отбросил я эту глупую затею……

Дальше я приступил к сооружению упора для заготовки. Я приложил угольник к кругу, отчертил линию под прямым углом, и закрепил по ней упорный уголок 40 на 40.

После этого я открутил уголок и по его отверстиям, приложив на этот раз угольник 45 градусов, просверлил отверстие в столе.Забыл сфотографировать, но тут, думаю, понятно….

Теперь, чтобы отрезать под 45, нужно извлечь один болт, повернуть уголок и закрепить в другое отверстие.

Следующий этап. Я приступил к сборке инструментальных тисков.

Ведь точно отрезать можно только хорошо закреплённую заготовку.Вырезал кусок трубы 20 на 20.

Вставил внутрь обрезок шпильки М14 и стянул гайками. При этом, одну гайку взял длинную, соединительную:Приварил её.И обработал болгаркой, придав ей наружные размеры трубы: Далее я ещё понаваривал, там где не хватило и ещё обработал. (не фотографировал).

Потом вырезал кусок 25-й трубы (в неё легко и достаточно плотно входит 20-ка) и приварил к ней поперёк обрезок полосы, чтобы можно было, просверлив отверстия, закрепить её к столу. Это будет направляющая: На краю шпильки я сделал выборку и изготовил туда маховичок.Далее, на краю стола закрепил уголок с отверстием, и собрал тиски.

шпильку вкрутил в трубу с приваренной гайкой, одел на неё направляющую, и всё это пропустил через упорный уголок, подложив опорный подшипник, который зафиксирован зашплинтованной гайкой: Короче, поймёте по фото:Рукоятку маховичка сделал из мебельного болта, одев на него металлическую трубку.На конце сделал широкий упор.

И получились вот такие инструментальные тиски:При вращении маховичка, труба с приваренной гайкой вылезает из направляющей и плотно прижимает заготовку к упору. Единственное неудобство — вращать нужно влево.))). Зато надёжней, чем эксцентриковый зажим.Далее, я приступил к изготовлению защитного кожуха.

Как я уже говорил, кожух на болгарке был под 180-й круг, а я решил использовать 230-й. (Мощности хватает. Обороты тоже подходящие.). К тому-же, так как мне нужна точность, то резать я буду толстыми кругами (2,6, или 3 мм). Потому как более тонкие немного болтаются при нажиме.

А посему количество искр будет неимоверным!!! Поэтому я решил сделать наиболее закрытый кожух, и закрепить его непосредственно к станине.

Сперва я сделал шаблон из картона:

Потом по нему вырезал из жести две зеркальных развёртки. (При этом использовал обрезки — один из оцинковки, другой — из корпуса микроволновки! Не пропадать же добру! )))))):На этом этапе я закрепил крепёжный уголок, т.к., приклёпывать его нужно изнутри — иначе, торчащие заклёпки будут мешать кругу.

Сделал я его из обрезка алюминиевого уголка:После чего сложил половинки, склепал и закрепил на тяге, просверлив отверстия и нарезав резьбу М6:Ещё расскажу, как я реализовал подпружинивание. Пружина у меня была (не знаю, от чего), я отрезал от неё кусок, и, как временное решение сделал вот так: Трубка просто вставлена! Так я хотел найти идеальный вылет рычага и жёсткость пружины.

Да так и оставил!!! Это очень удобно! Во первых, я могу регулировать жёсткость и угол подъёма, просто заглубляя, или вытягивая трубку. Во вторых, можно легко, чуть приподняв болгарку одной рукой, второй вытащить трубку полностью. И тогда станок переводится в «транспортное положение» — болгарка ложится кожухом на стол, ничего не вихляется, не растягивается пружина.

И ещё, оказывается, очень удобно, отбросив болгарку на каретке назад, просто пользоваться станиной, как маленьким слесарным верстачком. Тут и инструментальные тиски, и ровная металлическая поверхность… Я даже маленькие тисочки закрепил.Вот, собственно, и всё… Вот такой агрегат получился: Планирую ещё продлить на правую сторону упор. Так будет удобно что-то к примеру, подторцевать.

Читайте также:  Душевая кабина своими руками: изготовление с нуля

И закрепить на нём металлическую слесарную линейку — так удобно будет отрезать небольшие куски, не отмеряя каждый раз. Поддвинул трубу до нужного размера по линейке, зажал, отрезал.Только линейка должна иметь регулировку, чтобы компенсировать разность толщины отрезных кругов.

И разные мелочи, вроде крепления кабеля и отдельностоящую подставку-упор с регулируемой высотой, если надо резать длинные трубы.

…А пока я экстренно «ввёл его в эксплуатацию», потому что делаю сейчас трубогиб, и там очень много чего резать нужно.

Угол держит идеально!!!! Разрезал им даже валы к трубогибу (круг 40 мм), и потом на станке биение было настолько мизерным, что от торцовки отказался.

Трубы профильные вообще идеально режутся — потом угольник на свет никакой, даже мизерной щёлочки не даёт.Вот небольшой видеообзор. Простите за шмурыганье носом! )))). Было довольно холодно….

))))

[media=https://www.youtube.com/watch?v=8CLUdjjBLyw]

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Источник: https://USamodelkina.ru/8866-samodelnyy-ochen-tochnyy-otreznoy-stanok-iz-bolgarki.html

Отрезной станок из болгарки: чертежи, пошаговая инструкция изготовления, фото

24.12.2017

Нарезать болгаркой большое количество мелких заготовок сложно. Отрезной диск уводит в сторону, отчего рез получается неровный. Упростить задачу поможет станок.

Его конструкция настолько проста, что умельцы не желают отдавать большие деньги за изделие заводского изготовления.

Имея под рукой чертежи, отрезной станок из болгарки своими руками можно собрать без особого труда.

Содержание

  • 1 Сборка маятникового станка
  • 2 Станок с амортизаторами

Сборка маятникового станка

Конструкция маятникового станка состоит из трех основных узлов:

  • Станина – самый простой элемент станка для болгарки. Узел изготавливают из стальной плиты толщиной минимум 10 мм с подставками снизу. Можно из профильной трубы сварить раму, а сверху нашить листовой металл толщиной 3 мм. К станине фиксируется кронштейн с шарниром маятникового механизма.
  • Маятник – основной рабочий механизм станка. Конструкцию в форме буквы «Т» сваривают из профильной трубы. К одному концу фиксируют зажим для болгарки, а другой стороной маятник крепят к шарнирному механизму.
  • Зажим для болгарки делают из металлических кронштейнов. Конструкцию прочно фиксируют к маятнику через консоль.

Чтобы изготовить станок, понадобится чертеж или хотя бы простая схема. Один из вариантов представлен на фото. Размеры станка придется рассчитать свои под габариты имеющейся в наличии болгарки.

Для правильного расчета размера узлов станка сначала замеряют габариты болгарки, а затем расстояние между отверстиями на корпусе редуктора. При проектировании маятника важно до минимума сократить расстояние между отрезным диском болгарки и шарнирным механизмом. Это придаст жесткость станку, что позволит выполнять более ровный рез.

После разработки чертежа приступают к изготовлению всех узлов станка:

  • Согласно размерам схемы из металла нарезают заготовки для всех узлов. Сначала изготавливают станину. Нужно учесть, что во время реза диск болгарки будет заглубляться в прорезь плиты. Если для станины сварить прямоугольную рамку из профиля, а сверху нашить стальной лист, то снизу образуется ниша. Пространства будет достаточно для входа отрезного диска. При изготовлении станины в виде плиты из стали толщиной 10 мм снизу нужно приварить подставки.
  • Далее, приступают к изготовлению маятника. К торцу заготовки из профильной трубы приваривают ось для подшипников шарнирного соединения. С другой стороны маятника нужно сделать зажим для болгарки. Для этого из стальной полосы сгибают кронштейн в форме буквы «П». В него должен войти редуктор болгарки. В боковых полках кронштейна сверлят отверстия под болтовое соединение.
  • Вторую часть зажима выгибают из стального прута. Должен получиться хомут в форме буквы «П», внутрь которого входит корпус болгарки. На обоих концах хомута нарезают резьбу. Зажимную планку отрезают из стальной полосы толщиной 5 мм. По краям планки сверлят отверстия на таком расстоянии, чтобы в них вошли резьбовые наконечники хомута.
  • Оба П-образных крепления, то есть, хомут и кронштейн, фиксируют на консоль. Деталь представляет собой прямоугольную стальную пластину, которую вместе с зажимами для болгарки в дальнейшем закрепляют ко второму концу маятника.
  • Следующий этап – сборка шарнира. На приваренный к маятнику вал насаживают два подшипника. Гнезда для них можно сделать из куска трубы соответствующего диаметра. Отрезанные кольца насаживают на обоймы подшипников. Теперь этот узел надо закрепить к станине.
  • Гнезда придется только приваривать к плите, не вынимая подшипников. Узел размещают с отступом 5–6 см от края станины. Во время сварки подшипники накрывают мокрой тканью или поливают водой, чтобы избежать перегрева.
  • Рычаг маятника с шарниром готов. Теперь настало время ко второму его концу закрепить консоль с зажимами. Саму болгарку на маятнике можно зафиксировать так, чтобы вращение диска осуществлялось «от себя» или «на себя». Здесь каждый мастер выбирает по своему усмотрению.
  • Чтобы маятник с болгаркой произвольно не опускался, предусматривают возвратную пружину. Она должна действовать на растяжение и быть очень упругой. Пружину фиксируют петлями, приваренными к станине и маятнику.
  • Станок почти готов. Осталось в плите сделать прорезь для входа диска. Здесь даже замерять ничего не нужно. Зажатую в маятнике болгарку включают и отрезным диском прорезают плиту. Изначально прорезь получится тонкая. Чтобы ее расширить на болгарку ставят толстый диск, после чего повторяют процедуру.

Во время выполнения прорези на станине произошло испытание станка. Не хватает только последнего узла – фиксатора для заготовок. Здесь вариантов много. Можно просто закрепить к плите маленькие тесы.

Как вариант, из куска профильной трубы приваривают на станину упор, а напротив него фиксируют гайку с винтом. Получается неплохой винтовой зажим.

Если сверху упорной планки закрепить металлическую линейку, удобно будет резать заготовку по нужному размеру.

Станок с амортизаторами

Надежный станок для маленькой болгарки получится из старых автомобильных амортизаторов. Принцип его действия аналогичен маятнику, но конструкция узлов отличается, что позволяет выполнять регулировку вылета режущего электроинструмента по направляющей.

Порядок изготовления следующий:

  • Для станка нужно найти два старых, но рабочих амортизатора от легкового автомобиля.
  • У амортизаторов есть слабое место – тонкие стенки корпуса. Несущей конструкцией они не могут быть, поэтому потребуется изготовить кронштейны. Сначала отрезают две одинаковые пластины и по центру сверлят отверстия для болтового соединения. Из трубы, диаметр которой соответствует толщине корпуса амортизатора, вырезают 8 полуколец. Заготовки приваривают друг против друга к пластинам.
  • Из профильной трубы сваривают прямоугольный каркас станины. Из двух уголков приваривают стойку маятника.
  • На боковых полках обоих уголков стойки вряд сверлят регулировочные отверстия строго друг против друга. Автомобильные амортизаторы фиксируют в кронштейне болтами, после чего весь узел закрепляют шпилькой в одну пару отверстий на стойке.
  • Готовый станок можно покрасить. Далее, изготавливают зажим для болгарки. Консоль делают из отрезка уголка, закрепив его гайками на штоках амортизаторов. К перемычке стойки крепят один конец возвратной пружины. Другой ее конец фиксируют хомутом к краю верхнего амортизатора.
  • Зажим для болгарки состоит из двух частей. Его выгибают из стальной полосы, придавая форму корпуса электроинструмента.
  • Зажатую в двух половинках зажима болгарку прикручивают болтом на консоль. Сразу нужно отрегулировать вылет. Для этого предусматривают шпильку по оси амортизаторов с двумя гайками, закрепленную к кронштейну и на консоль.

Станок готов. Осталось раму станины зашить стальным листом, сделать прорезь для диска и закрепить упор для заготовок или тесы.

Самодельный станок из болгарки по своим характеристикам не уступает конструкции заводского изготовления.

Отрезной станок из болгарки: чертежи, пошаговая инструкция изготовления, фото Ссылка на основную публикацию

Источник: https://instrumentiks.ru/sovety/otreznoj-stanok-iz-bolgarki

Изготовление отрезного станка из болгарки своими руками

Углошлифовальная машинка (она же «болгарка») простой и универсальный ручной инструмент. Но обращение с УШМ требует твёрдой руки и отличного глазомера. Внезапно заклинивший в материале диск не только уводит линию реза в сторону, но и может разрушиться, что опасно.

С другой стороны, стационарные пильные станки велики и массивны. Их непросто подтащить прямо к месту производства работ. Совместить достоинства болгарки и неподвижной дисковой пилы поможет компактное приспособление — приставка, позволяющая прочно закрепить болгарку и пользоваться ею как торцовочной или даже дисковой пилой.

Обрабатываемый материал будет прочно закреплён на рабочем столике станка. В качестве рабочего инструмента выступит наша УШМ, надёжно зафиксированная на станине. Это позволит быстро и безопасно нарезать материалы строго по линиям разметки.

Самая прочная и удобная конструкция станка выполняется из металла. Для такой конструкции надо заготовить:

  • металлический лист;
  • металлопрофиль (например, уголок или швеллер);
  • отрезки металлических труб;
  • стальные прутки.

Из инструмента понадобятся:

  • сама болгарка;
  • отрезные диски по металлу;
  • зачистные диски;
  • дрель;
  • свёрла по металлу;
  • сварочный аппарат.

Можно обойтись без сварки. Грамотно спланированные и аккуратно законтренные болтовые соединения держат не менее крепко. Но если есть возможность, предпочтительно использовать соединения сварные. Это гарантирует не только прочность, но и точность конструкции.

Если сварки и металлопроката нет под рукой, известны примеры прочных и надёжных конструкций отрезного станка из древесины. Потребуются:

  • лист фанеры толщиной 8… 12 мм;
  • брусок из твёрдых пород древесины;
  • прочные и массивные дверные петли.

А вот пластмасса нам вряд ли пригодится. Несмотря на то что изделия из пластика легко обрабатываются и хорошо выглядят, они не слишком прочны. Самое же неприятное то, что пластмасса быстро теряет форму. А для отрезного станка важна жёсткость конструкции. Это гарантирует точный и безопасный рез.

Чтобы сделать своими руками отрезной станок из болгарки, нам понадобится закрепить угловую шлифмашинку на станине или качающемся рычаге. Стол, на котором лежит обрабатываемый материал, должен быть достаточно большой.

Механизм, закрепляющий материал на столе и крепящий болгарку на раме, должен быть прочный и точный. Это обеспечит не только ровный рез, но и безопасность при работе.

Если для конструкции будут использован металл, соединения лучше выполнять сварными. Болтовые соединения тоже довольно прочные, но имеют свойство при работе разбалтываться и смещаться.

Деревянная конструкция в любом случае будет собираться металлическими шарнирами, уголками или винтами. Все соединения деталей должны быть тщательно продуманы и зафиксированы.

Болтовые и винтовые соединения обязательно контрятся разрезными шайбами или корончатыми гайками. Винты и шурупы, входящие в дерево, лучше сажать на клей.

Это, конечно, сделает невозможным ремонт, но деревянную конструкцию обычно проще сделать заново с учётом опыта эксплуатации.

В интернете легко найти чертежи станин самых разных форм и конструкций. Вряд ли они пригодятся в неизменном виде. Всё зависит от того, какие материалы есть в вашем распоряжении, а также каковы формы и размеры вашей УШМ.

Читайте также:  Регулировка пластиковых дверей самостоятельно: узлы, методы, процесс

В любом случае полезно обратить внимание на то, какие конструкции получались из разных материалов у разных мастеров. После чего выбрать подходящий вариант и взять его за основу. Но пренебрегать проектированием не стоит. Чертежи, аккуратно составленные ещё на этапе проектирования, могут не детально описывать вашу конструкцию, но уберегут от обидных промахов и ошибок.

Конструируя станок для использования в качестве стационарной пилы, сразу можно подумать о конструкции циркулярной пилы. Такой станок использует в качестве основы конструкции большой стол-основание. Примерно посередине стола сделана прорезь. Снизу под столешницей неподвижно закреплён механизм крепления и привода пильного диска.

Мы можем использовать даже прочный деревянный стол. Прорез под пильный диск следует делать шириной 10–15 мм. Снизу под столешницей закрепляется «болгарка» без защитного кожуха (он будет только мешать). Крепление УШМ должно предусматривать прочную фиксацию болгарки, но иметь возможность быстрого отсоединения агрегата.

Так как пильный диск с приводом неподвижно закреплён в конструкции стола, материал перемещается поверх столешницы просто руками. Это не обеспечивает точный рез, зато позволяет обрабатывать очень длинные заготовки.

Есть циркулярные пилы, в которых часть стола перемещается с закреплённой в ней заготовкой. Но такие конструкции слишком сложны для изготовления своими руками. Главное достоинство классической циркулярной пилы — простота.

Соорудить такую «циркулярку» можно буквально за пару часов из любого подручного материала. Есть примеры конструкций, в которых болгарка притянута строительными хомутами просто к большому пню. Рабочий стол с прорезью ставится поверх диска и крепится саморезами насквозь к этому же пню.

Не столь примитивной, но очень компактной разновидностью циркулярки, может быть конструкция из двух отрезков толстой фанеры и пары брусков. На нижнем листе хомутами крепится болгарка. Верхний лист с прорезью для материала и уголком-упором для заготовки надевается прорезью поверх диска. Дальние концы фанерных листов соединены мебельной «рояльной» петлёй.

Получается что-то вроде карточного домика. Очень простая конструкция, которую можно смастерить буквально из мусора за полчаса. Механизм получается не очень точным, но значительно облегчает нарезку большого количества заготовок.

Сегодня наиболее распространённой конструкцией отрезного станка является маятниковый механизм . Станки такого рода тоже содержат в основе большой стол с прорезью. Но в отличие от циркулярной пилы классической конструкции режущий механизм с диском закрепляется над столом, причём на подвижном рычаге.

Рычаг с инструментов имеет шарнирное крепление, позволяющее ему опускаться и подниматься над поверхностью стола. Подобная конструкция напоминает маятник. Поэтому и механизм называется именно так. Обрезной диск, погружаясь в заготовку, опускается ниже плоскости рабочего стола. Это позволяет делать в материале разрез шириной до 1/3 диаметра диска.

На маятниковом рычаге будет закреплена болгарка в сборе с диском и защитным кожухом. Здесь придётся проявить изобретательность, потому что корпус шлифмашины рассчитан на удобный хват рукой и имеет сложную форму. Кроме того, хотелось бы иметь возможность пользоваться болгаркой отдельно от станка.

Обычно на маятнике устраивают прочное и жёсткое ложе, вырезанное из дерева точно по форме имеющейся УШМ. Для простоты снятия и установки болгарка закрепляется в ложе хомутами на винтах, стягиваемых гайками-барашками. Усилие крепления болгарки должно быть достаточным, а материал ложа не должен скользить. Это обеспечит прочное крепление инструмента и безопасную работу.

Если делать маятниковый станок из металла, лучше всего сделать самодельные шарниры из шариковых или роликовых подшипников. Получится очень точная, прочная и долговечная конструкция.

При изготовлении станков из фанеры и древесины в качестве шарниров используют обычные дверные или калиточные петли-навесы. Крепление будет не таким точным, как самодельные шарниры, но довольно прочным.

Не следует ограничиваться одной петлёй-навесом. Сделайте шарнир как можно более широким и закрепите на двух мощных петлях, установленных навстречу друг другу под небольшим углом к оси. Такое соединение будет точным и прочным.

Обычно для удобства работы конструкция «маятника» подпружинена. Это позволяет постоянно удерживать режущий инструмент в верхнем положении, не прилагая усилий. После того как материал размещён на столе, маятник опускается рукой. То, что механизм оказывается «вывешен» пружиной, позволяет рукой точно контролировать усилие резания и подачу инструмента.

Простейшим вариантом будет разместить под маятниковым рычагом пружину, работающую на сжатие. Это очень компактная и рациональная конструкция, но не всегда в распоряжении мастера найдётся пружина подходящей мощности и длины.

Если пространство на рабочем месте позволяет, можно изготовить маятниковый рычаг в виде качающегося коромысла. Тогда противоположный конец рычага можно оттягивать вниз пружиной, работающей на растяжение. Такую пружину подобрать куда проще. Можно будет использовать резиновый жгут или даже просто повесить на дальний конец коромысла противовес подходящей массы.

Чтобы рез был точным, заготовку на столе следует закреплять. В простейшем случае достаточно предусмотреть задние упоры, к которым материал просто прижимается руками. Если есть возможность, то лучше предусмотреть для крепления тиски той или иной конструкции.

Если крепление материала на столе позволяет поворачивать заготовку под тем или иным углом, такой станок часто называют «торцовочным». Обычно для простоты конструкции предусматривают поворот заготовки под несколькими фиксированными углами — например, 45 и 60 градусов к плоскости диска.

Разновидностью маятникового механизма являются станки с протяжкой. Их конструкция позволяет не только опускать и поднимать отрезной диск, но и продольно перемещать его вдоль линии реза. Такой механизм позволяет обрабатывать материалы, ширина которых превышает диаметр отрезного диска.

В отличие от простого маятникового, конструкция механизма с протяжкой содержит не только шарнир крепления маятникового рычага, но и полозья, позволяющие смещать пильный агрегат ближе и дальше от шарнира, перемещая его вдоль линии реза.

При этом отклонение режущего агрегата влево или право по-прежнему недопустимо. Самостоятельно изготовить направляющие рейки нужной жёсткости затруднительно. Если есть возможность, можно для движения каретки приспособить старый механизм от небольшого вертикального сверлильного станка.

Изготавливая металлический станок для болгарки, можно попробовать сделать направляющие каретки из подходящего металлического профиля (например, уголка). Сама каретка крепится на профиле простыми шарикоподшипниками. Для того чтобы механизм получился точный, с одной стороны каретки подшипники должны быть закреплены на платформе и прижиматься мощными пружинами.

Есть интересный опыт применения в качестве металлических направляющих отслуживших свой срок амортизационных «стоек». Они используются в подвеске легковых автомобилей, механизмах подъёма задней двери и даже как газовые пружины, на которых держатся открываемые вверх дверцы кухонных шкафов.

Собственно наполнитель «стоек» нам не нужен и даже мешает. От конструкции нужны лишь стойка с поршнем и цилиндр, в котором они перемещаются. В случае газонаполненной стойки (мебельной или от дверцы автомобиля) достаточно лишь просверлить в донышке цилиндра небольшое отверстие — и газ выйдет. Из автомобильной стойки-амортизатора придётся не только выпустить газ, но и слить масло.

Выбирая газовые пружины, обратите внимание не только на их длину, но и на диаметр. Мощные пружины обычно точнее и более прочные. Длину же в любом случае надо подбирать наибольшую из допустимых в вашей конструкции.

В деревянных конструкциях некоторые мастера используют в качестве направляющих мебельные шарниры от механизмов выдвижения ящиков. Это довольно точные механизмы. Следует лишь выбрать самые прочные из имеющихся в продаже и установить несколько параллельных полозьев. Это обеспечит ещё большую прочность конструкции и позволит ей прослужить дольше.

Так как болгарка будет закреплена снизу, включать её обычным способом мы больше не сможем. Придётся предусмотреть установку следующих элементов:

  • хомута, который будет постоянно удерживать клавишу управления в положении «включено»;
  • розетку для подключения болгарки;
  • пост управления, включающий и выключающий электричество в этой розетке.

Очень хорошо использовать в такой конструкции промышленный пост управления. Такой агрегат имеет две клавиши. Кнопка «Пуск» довольно тугая, что предохраняет от нечаянного включения. Большая и мягкая клавиша «Стоп» позволяет при необходимости быстро выключить аппарат, дотянувшись до неё любой частью тела.

Опытному пользователю угловой шлифмашины базовые правила безопасности при ее пользовании хорошо знакомы. Но нужно их повторить для тех, кто работает с ней впервые.

  • Ни в коем случае нельзя работать без защитного кожуха.
  • Не следует пренебрегать средствами индивидуальной защиты.
  • Совершенно необходимы перчатки и респиратор.
  • Чтобы искры и крошки обрабатываемого материала не летели прямо в оператора, следует учесть это ещё при конструировании станка.
  • На маятниковом рычаге болгарка должна крепиться рукоятью от оператора.

Учтите, что когда рез подходит к концу, отрезанный кусок материала может отлететь в любую сторону или заклинить диск. Конструкция станка должна предусматривать такую возможность и по возможности крепить обрабатываемый материал с обеих сторон.

О том, как изготовить отрезной станок из болгарки своими руками, смотрите в следующем видео.

Источник: https://stroy-podskazka.ru/instrumenty/bolgarka/otreznoj-stanok/

Самодельный станок из болгарки для резки металла (36 фото)

Станок для резки металла, сделанный из болгарки: подробное описание изготовления с фото.

Отличный станок для домашней мастерской, можно сделать из УШМ. Такое приспособление позволяет быстро и точно, резать листовой металл больших размеров.

Самодельный станок, представляет собой передвижную каретку с закреплённой болгаркой, которая перемещается по направляющей.

Для изготовления отрезного станка, понадобятся материалы:

  • профильная труба 40 х 20 мм – 0,32 м;
  • профильная труба 20 х 20 мм – 1,38 м;
  • профильная труба 15 х 15 мм – 0,34 м;
  • полоса 40 мм – 0,14 м;
  • полоса 20 мм – 0,16 м;
  • подшипники 100-я серия – 16 шт.;
  • болты М10 под шестигранник 75 мм – 8 шт;
  • гайки М10 – 12 шт;
  • шайбы 10 мм – 32 шт;
  • длинные гайки М12 – 3 шт.;
  • длинная гайка М10;
  • болт М12 с полной резьбой 200 мм;
  • болты М10 40 мм – 2 шт.;
  • болт под шестигранник с полной резьбой 70 мм;
  • заглушки для профиля 20 х 20 мм – 6 шт;
  • заглушки для профиля 40 х 20 мм – 1 шт;
  • профильная труба 50 х 50 мм, для направляющей – 2 м или более.

Далее на фото, показан процесс изготовления самоделки.

Первым делом, изготовим роликовую каретку для линейной направляющей. В качестве ее основы будет применяться профильная труба с сечением 20 х 20 мм. Потребуются 4 заготовки длиной по 300 мм.

Затем, в заготовках, нужно просверлить сквозные отверстия для будущего соединения деталей. Их центры располагаются за 25 мм от каждого края профильных труб. Потребуется сверло с диаметром 11 мм.

Читайте также:  Дизайн детской комнаты для мальчика и девочки: идеи, решения, правила

Переворачиваем просветленный профиль на другой бок, и отступив уже 50 мм,сверлим аналогичные сквозные отверстия с каждой стороны.

Чтобы спрятать применяемые в дальнейшем при сборке каретки болты сквозные отверстия в заготовках нужно доделать. Для этого одну стенку каждого профиля требуется рассверлить, применяя сверло с диаметром 17 мм.

Так дорабатываются все 16 отверстий, примыкающие к ним остальные 16 остаются нетронутыми.

  • Изготовим плечо для крепления болгарки, отрезаем профиль 40 х 20 мм, длиной 300 мм.

Также потребуется сделать узел для регулировки глубины прохождения при распиле. Он изготовляется из профильной трубы 20 х 20 мм, длиной 160 мм. Его торцы срезаются под углом 45 градусов.
Из профильной трубы сечением 15 х 15 мм нужно нарезать небольшие проставки длиной по 40 мм. Всего потребуется 8 шт.

Собираем конструкцию. В качестве соединяющей петли будет применяться болт М12 со сплошной резьбой длиной 200 мм. На него накручиваются 3 длинные гайки М12.
Закрепив болты с гайками струбцинами к столу нужно приложить заготовки из пары профилей 20×20 мм, и одного 40 х 20 мм. Трубы нужно приварить к гайкам.

Затем, из полосы шириной 40 мм нужно вырезать 2 заготовки длиной по 50 мм. По центу ближе к краям сверлим по отверстию сверлом 11 мм.

Эти пластины, послужат креплением болгарки в штатные отверстия, применяемые для крепления ручки. В некоторых инструментах данные отверстия могут быть изготовлены под болты М8, что нужно будет учесть. Для надежности прижимные болты М10 40 мм нужно оснастить гайками. Болты вкручиваются в редуктор сквозь пластины и поджимаются гайками.

Теперь, немного отступив от крепления пластин уваривается ранее сделанная заготовка из профиля 20×20 длиной 160 мм. На ее свободный торец варится заглушка из той же полосы, что и крепление для болгарки.

На выступающем ухе пластины сверлится отверстие, и на него наваривается гайка М10.

Для усиления конструкции дополнительно на бок профиля нужно приварить стальную полосу длиной 160 мм, также спиленную под 45 градусов.

После покраски деталей, собираем каретку. Для этого потребуются винты М10 под шестигранник длиной 75 мм. Нужно стянуть заготовки профильных труб 20 х 20 мм между собой. При этом между ними набирается пирог: шайба, подшипник, шайба, проставка, шайба, подшипник, шайба. Повторив так еще 7 раз, в результате получается готовая каретка.

  1. Собираем крепление для болгарки.

На столе, устанавливаем направляющую и роликовую каретку. Ее высота регулируется подкладкой деревянных брусочков. Инструмент крепится по кромке стола. Заготовки для распила прижимаются парой слесарных струбцин. Для удобства можно проводить раскрой в несколько проходов, каждый раз добавляя глубину запила.

  • Самодельный отрезной станок из болгарки, готов к работе.
  • Станок делает ровные и точные пропилы.
  • В результате, получился удобный отрезной станок по металлу.
  • Также рекомендуем посмотреть видео, где показан процесс изготовления отрезного станка из болгарки и его испытания.

(2

Источник: http://sam-stroitel.com/samodelnyj-stanok-iz-bolgarki-dlya-rezki-metalla.html

Отрезной станок из болгарки своими руками — как сделать по металлу, для тротуарной плитки и др, чертежи + фото и видео

Болгарка – инструмент весьма полезный и разносторонний. С его помощью можно резать металл, камень, плитку и, конечно же, шлифовать поверхности, но порой гораздо легче и точнее выполнить эти работы стационарным станком. К счастью, вы сможете сделать отрезной станок из болгарки своими руками.

Плюсы и минусы самодельного станка

Если вам приходится держать в руках болгарку достаточно часто, вы наверняка успели прочувствовать её минусы. Слабые места инструмента в его же главном достоинстве – мобильности.

  • Во-первых, не всегда удаётся закреплять детали во время резки, а их малейшая вибрация может привести к разрушению абразивного диска, что, в свою очередь, чревато тяжелыми травмами.
  • Во-вторых, мобильным вариантом инструмента достаточно сложно контролировать чёткую перпендикулярность разреза, учитывать толщину диска по отношению к метке и разрезаемому материалу, да ещё и придерживать его в случае необходимости.
  • В-третьих, достаточно сложно инструментом нарезать несколько деталей одинаковых размеров, особенно если речь идёт о прутиках и небольших трубах – после резки приходится ещё и подравнивать детали.

Ну и, конечно же, занятость обеих рук и предельная утомительная концентрация при работе, поскольку УШМ является одним из самых опасных инструментов.

Чего только стоит обратный удар – внезапный отброс инструмента при заклинивании вращающегося абразивного диска в заготовке. Опасность обратного удара заключается не столько в отбросе инструмента, сколько в сопутствующем разрушении круга.

На таких высоких оборотах осколки абразива способны очень серьезно травмировать оператора.

Особенно часто обратный удар происходит при завершении реза, когда детали соединяет лишь небольшая перемычка.

В этом случае рекомендуется останавливать инструмент, не дорезая заготовку до конца, извлечь круг и дорезать деталь с обратной стороны.

Отрезной станок, который можно сконструировать из доступных материалов, способен решить все перечисленные проблемы и обеспечить дополнительную безопасность.

Фотогалерея: инструмент, сделанный своими руками

Покупать или нет?

Найти готовый станок на прилавках магазина, удовлетворяющий на первый взгляд ваши запросы, достаточно простая задача. Но вряд ли найдется конструкция, выполненная полностью в соответствии с вашими требованиями, а ведь они то у всех разные.

В таких случаях обладатели станков пытаются усовершенствовать или переделать их, но сталкиваются с очень серьёзными препятствиями – то производители изготовили станок из сплавов, с которыми очень сложно работать сваркой, то не учли мелочи, необходимые конкретно вам – например, точную линейку или более упругую пружину. Переделывать чужое гораздо сложнее, чем сделать своё.

Как сделать отрезной станок из болгарки своими руками

Самый простой самодельный станок для небольшой болгарки можно сделать при минимуме затрат и всего за несколько часов.

Из металлической трубы и уголков

Готовая конструкция такого станка будет представлять собой металлическую длинную трубу, выполняющую и роль каркаса, и роль ручки. Ближе к одному концу приваривается поперечная металлическая планка с двумя отверстиями для крепежа болгарки.

Труба в этой конструкции и ручка, и крепление

С этой же стороны труба крепится к одной стороне небольшого куска уголка на подвижный вал, сам же уголок другой своей стороной крепится или к рабочему столу, или просто на пол в рабочем помещении.

 С противоположной стороны от крепления нужно обязательно зафиксировать пружину, которая позволит всей конструкции возвращаться в исходное положение. Вот и всё – станок готов, нужно лишь правильно закрепить болгарку.

Конечно, такой вариант – для самых простых работ с металлом, а для сложных, где требуется точность, конструкция должна быть уже более устойчивой и основательно.

Видео: отрезной станок из подручных материалов

Отрезной станок со станиной (чертёж)

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления отрезного станка вам понадобятся следующие материалы и инструменты: стальной уголок, профильная труба, лист металла для платформы (или более лёгкий вариант из ДСП), сварочный аппарат, швеллер, дрель, вал, несколько одинаковых подшипников, труба небольшого диаметра, пружина, а также реле и педаль. Сварку, если подумать, можно заменить прочными болтами, вот для этого вам и понадобится дрель. Кстати, такой вариант позволит ко всему прочему ещё и разобрать станок в случае такой необходимости.

Чертёж

Изготовление станка следует начинать с отрезки деталей на каркас. Чтобы не допустить порчи дорогостоящего материала, внимательно изучите многочисленные чертежи, которые можно найти в интернете или же следуйте моделям на прилавках.

В последнем случае составьте чертёж самостоятельно, для этого особых навыков не нужно – главное на бумаге представить готовую конструкцию и её пропорции.

Для каждой болгарки нужен свой чертёж, ведь инструменты от разных производителей могут кардинально отличаться –  где-то можно будет снять ручку, где-то придётся придумывать стойку для всей болгарки целиком! Плюс ко всему – под разные размеры диска нужен разный каркас. Ниже представлено несколько схем.

Фотогалерея: схемы отрезных станков из болгарки по металлу и для плитки

Каркас

Простейший каркас состоит из двух рам на общей оси. Нижнюю раму следует закрепить на платформе – металлической или из ДСП. Если болгарка большая, лучше использовать металл.

Верхняя рама, к которой прикручивается болгарка, должна вращаться по вертикали относительно нижней, как маятник. Для фиксации исходного положения нужна пружина.

К нижней раме приваривается крепление, которое состоит из прижимного уголка и подвижной струбцины.

Каркас станины можно изготовить из металла

Линейка

В станке очень важно предусмотреть измерительные детали, благодаря которым вы сможете отрезать заготовки с точностью вплоть до 1 мм. В данном случае лучше всего подойдёт подвижная линейка с ограничителем, приваренная к трубке. Выставив с ее помощью точный размер и закрепив торцевым винтом, вы можете приступать к работе.

Электроника

Для удобства работы предусмотрите в конструкции пусковую педаль или кнопку с коммутацией через низковольтное реле на 12 В. Через него и будет подаваться напряжение на болгарку.

С помощью такой несложной конструкции мы освобождаем руки, достигаем точного ровного среза без применения тисков, да и экономим время на точных замерах.

Этот инструмент заменит отрезную пилу по металлу, а в случае необходимости вы всегда сможете вернуть УШМ в её мобильное состояние.

Видео: станина для болгарки из металла

Видео: станок-самоделка с линейкой для металла

Безопасность

Работая с болгаркой, стационарной или ручной, о безопасности нужно помнить всегда.

В случае со стационарным вариантом вам нужно учесть направление инструмента и положение защитного кожуха – важно, чтобы кожух полностью скрывал зону, в которой располагается оператор.

 При наличии станка у вас, наверняка, возникнет желание использовать инструмент не по назначению – например, прикрепить к УШМ пильный круг для дерева, чего делать категорически нельзя!

Древесина – материал неоднородный, в ней могут быть сучки или даже гвозди. Скорость оборотов болгарки значительно превышает положенную скорость стандартной пилорамы, что очень быстро приведёт пильный диск в негодность.

Но, помимо этого, в отличие от абразивных и шлифовальных дисков, пильные имеют острые зубцы, которые представляют высокую опасность. Рисковать здоровьем ради быстрого распила попросту неразумно.

 После установки инструмента и нового диска работу болгарки следует проверять как минимум 1 минуту на холостых оборотах – круг должен вращаться совершенно свободно, без излишней вибрации, не задевая кожуха.

Отрезной станок из болгарки не так и сложно сделать самому. И в дальнейшем этот инструмент поможет вам сэкономить время и силы.

Источник: https://remoskop.ru/samodelnyj-otreznoj-stanok-bolgarki.html

Ссылка на основную публикацию